Я попытаюсь дать базовые ответы на базовые вопросы и объединить опыт, который можно использовать во дворе своего дома для диагностики или устранения самых непрятных неисправностей. Если это в самом деле кому то нужно, продолжение будет следовать. Кстати, принимаются пожелания по тематике.
Машина не заводится, стартер крутит.
В этом случае наличие или отсутствие горящей лампы красного цвета «форсунка» либо желтого – «мотор» - имеет значение лишь для случая блокировки ЭБУ из-за наличия критических ошибок, что крайне редко.
Еще одна оговорка. Чаще всего такая проблема связана с неисправностью датчика положения коленвала. По сути дешевле и проще всего ее отдиагностировать на компьютере. Так что все написанное ниже – для тех, кто оказался в поле и нужно запустить мотор во что бы то ни стало. В противном случае вы сэкономите массу времени и возможно - денег, оттащив машину на сервис.
Датчик коленвала редко помирает весь и сразу. Разве что в результате обрыва провода. Поэтому – проверьте целостность провода. Датчик расположен под стартером в рядных 4ках и 5ках, и под поддоном на маховике – в V6 (там провод идет снизу вверх по стыку мотора и КПП, который ближе к бамперу).
Как правило, датчик начинает умирать постепенно, и если вы не можете завести горячий двигатель, но постояв минут 15-20 мотор легко заводится – с большой вероятностью датчик на смертном одре.
1. Гаснет ли лампа (ключик-code)? Лампа должна загореться и через 1-2 сек погаснуть. Если она НЕ загорается, есть вероятность что неисправен иммобилайзер, например на него не подается питание. Однако в 155, 145/6 она может и просто перегореть. Если же она не гаснет – мы столкнулись с классическим глюком иммо. Лечится глобально – в 80% случаев заменой антенны. Временно – отключаем аккумулятор (достаточно отключить одну из клемм) на полчаса, включаем. Если не помогло, достаем ключ и наносим открытой ладонью удар по рулевой колонке, по рулю. Пластик ломать не надо, надо сотрясти рулевую колонку. Можно позакрывать-поотрывать двери штатной кнопкой ЦЗ на ключе. В общем исполнять танцы с бубном, пока оно не заработает. Абсолютно безнадежных случаев практически не бывает.
2. Есть ли в баке топливо? Комментарии излишни, но бывает всякое.
3. Цел ли ремень ГРМ? Чтобы это проверить – совершенно не обязательно снимать кожух ремня, тем более, что при срезе зубов ремня – вы там ничего крамольного можете и не увидеть. Открываем маслоналивную горловину (исключение – моторы V6, где таки надо лезть под кожух ремня) – и просим помощника крутануть мотор стартером. Прямо под отверстием Вы видите распредвал – он должен вращаться. Если он не вращается – идем покупать пиво, водку, нужное подчеркнуть.
4. Работает ли топливный насос? На самом деле тема насоса куда обширнее, чем кажется. Начнем по порядку.
При включении зажигания все итальянцы после 1997 года делают цикл подкачки, т.е. насос кратковременно включается. На бензиновых двигателях цикл длится около 2-5 сек, на дизельных (JTD) – дольше. Насос должно быть слышно, но не как кота, которому наступили на хвост. Если же насос звучит как надрывный вой – возможно, он работает, но ничего толком не качает. В этом случае стОит снять подающий шланг с рампы в бензиновых двигателях, либо с фильтра в дизельных и проверить, что топливо туда поступает. Операцию проводить крайне осторожно, иначе можно облить себя и все вокруг топливом. Кроме того, в бензиновых двигателях давление в рампе может быть от 3 до 3.7 бар, а это значит что при разгерметизации системы бензин будет разлетаться довольно далеко и очень быстро.
Если насоса не слышно – в первую очередь проверяем инерционный выключатель, который может находиться под водительским сиденьем, рядом с ним, под панелью приборов, рядом с правой ногой правого пассажира. Выглядит как крупная резиновая кнопка, на которую надо просто нажать.
Если с выключателем все ок – проверяем предохранитель насоса (как правило 15А) – в каппах – на блоке предохранителей, в остальных – прямо рядом с реле. Далее можно попробовать запитать насос напрямую. Для этого находим реле насоса.
- в 156, 155, 145/6, Либре оно находится на передней либо боковой кромке аккумуляторной рамки.
- в 166, Каппе – под кожухом за фаерволом, там, где салонный фильтр.
- в марее, бравах – под лючком в бардачке
Реле там на самом деле больше чем одно, и проще всего найти нужное экспериментальным путем. Выдергиваем реле, и подаем прямой +12 на клемму, помеченную на реле как «87». Таким образом мы активируем реле впрыска, реле клапана вариатора, реле муфты кондиционера и вентиляторов. Не надо пугаться, ничего страшного не произойдет. ВНИМАНИЕ! На каппах и 166 – там же находится разгрузочное реле стартера (как правило – самое левое по ходу движения) – и если вы будете играться с машиной, стоящей на передаче – вы сильно испугаетесь. Если вы не нашли нужное реле – значит в цепи есть обрыв. Чаще всего обрыв связан с незаводской сигнализацией, либо проблемами с разъемом насоса. Поиски блокировочного реле от сигналки оставим специалистам, хотя чаще всего его размещают внизу левой передней стойки. Чтобы добраться до самого насоса, надо поднять ковер багажника, там и найдем лючок, который нужно вскрыть. В 156 надо еще снять заднее сиденье – и спинку и подушку. Увидим либо разъем с 2мя, либо с 4мя проводами. Во втором случае 2 более толстых - провода насоса. Вот туда и тычем проводами от дополнительного аккумулятора. Если ничего не зажужжало – значит насос умер. В походных условиях можно попробовать крутануть его в обратном направлении, предварительно отсоединив от бортсети. Изредка – помогает. Если же при подаче прямого питания насос работает, проверяем есть ли на насосе земля. Тут понадобится тестер, чтобы найти где «+». Как мы помним – При включении зажигания либо подаче +12 на реле насоса - +12 должно появиться и на насосе. Если оно там появляется – пробуем кинуть дополнительную «землю» на другой провод.
Если все предыдущие танцы с бубном не помогли, если на насосе есть земля, если +12 подается напрямую, но цикла подкачки нет – значит насос не включает ЭБУ двигателя из каких-то своих соображений. Первое – это иммобилайзер, уже тут рассмотренный. Второе… В полевых условиях не диагностируется. В машинах после 1997-8 года блокировку ЭБУ могут вызвать только весьма сложные причины, либо отсутствие питания. Можно подергать, почистить все реле, находящиеся рядом с реле насоса, проверить земли впрыска:
- на рядных моторах – на впуске, левее 4го цилиндра по ходу движения
- на V6 – на торце ближней к бамперу ГБЦ.
Насос работает, машина все равно не заводится. На дизелях – можно осторожно попробовать завести машину с буксира. Осторожно. При плюсовой температуре. Главное вывести мотор на обороты больше 1000. Если не помогло – вы машину не заведете. Не мучайте ее. Если завели – не глушите ее и едьте на сервис. Заменой какого-нибудь датчика или фигульки дело не обойдется, придется лезть в топливную аппаратуру.
На бензиновых 155, 145/6, Каппах до 1998 года, Либрах можно проверить на предмет забитости клапан ХХ. Это такая черная абракадабра на дросселе, прикрученная туда 2мя болтами. Впрочем, в этом случае машина делает слабые попытки завестись. Завести можно, выжав педаль газа в пол, но не в промежуточном положении. И зимой фокус не получится точно. На остальных машинах такого клапана нет.
Бывает специфическая проблема, встреченная мной только на ТСах. Если у вас слабый аккумулятор, даже если его хватает, чтобы кое-как вращать коленвал стартером – машина может не завестись. Связано это с падением напряжения в сети настолько, что катушкам не хватает мощности создать искру. Т.е. если ваш ТС медленно и плохо вращает стартером – просто поставьте другой аккумулятор.
Если все, что вы проделали со своей машиной не помогает – Вам на сервис.
Таким образом мы активируем реле впрыска, реле клапана вариатора, реле муфты кондиционера и вентиляторов.
Здравствуйте!
ОтветитьУдалитьВозникла проблема (ключик-code), можно ли как-то продиагнастировать антенну?