Хотел бы оговориться, что кое-что будет просто скопировано из статьи «Выбираем 155» для удобства пользования, так как машины имеют четыре колеса, педали и руль. Отсюда общие постулаты выбора авто – одинаковы.
Каппа – крупный семейный автомобиль. Каппа НЕ предназначена для прохождения поворотов в управляемом заносе. Каппа предназначена для комфортной размеренной езды. Исходя их этого и решайте – нужна вам Каппа или нет.
В целом Каппа – очень достойный автомобиль, хорошо продуманный и так же неплохо сделанный. Именно по этой причине писать статью про Каппу довольно сложно, т.к. типичных характерных неисправностей, обусловленных конструктивными недоработками довольно мало.
Все неисправности делятся на абсолютно фатальные (т.е. от покупки однозначно отказываемся в силу невозможности установить бюджет устранения) и устранимые (имеется в виду точно известный диагноз и бюджет устранения, т.е. повод для торга).
Для начала просто прокатитесь на машине. Если не понравилось – и нечего себя насиловать дальше. Попробуйте как она управляется, разгоняется, тормозит. Просто прислушайтесь к себе. Если понравилось – не надо на нее прыгать и отрывать с руками. Читайте, думайте, оценивайте.
Вообще покупка машины – вещь очень вероятностная. По сути – это покупка кота в мешке. Ни одна даже самая крутейшая станция диагностики не может заглянуть в будущее вашего автомобиля дальше чем на 5-10 тысяч километров, а часто – и того меньше. Так что при покупке мы оцениваем чаще не факты, а вероятности, и риски, связанные с этими вероятностями. А уж какой уровень рисков приемлем лично вам – и решать только вам.
Отдельно о компьютерной диагностике. В общем и целом – вещь не плохая. Но совершенно не панацея. Т.е. на компьютер стоит ехать в самом конце, чтобы окончательно убедиться что с машиной все ОК.
Остановимся на ЭБУ двигателя. Что он вам может сказать? Только то, что все электрические компоненты системы впрыска в порядке, и выхлоп соответствует тем параметрам, которые требуются. Или наоборот, что-то не в порядке. О механическом состоянии мотора ЭБУ вам не скажет совершенно НИЧЕГО, по крайней мере прямо. Т.е. ЭБУ совершенно не интересует провернутый вкладыш или течь масла со скоростью литр в час.
Кузов.
Каппы бывают в кузове седан, универсал и купе. Каждый выбирает то, что ему по душе, но имейте ввиду, что если Каппу седан бить дорого, то купе или универсал бить супердорого, особенно бить в зад. Мало того, у купе даже несколько иной угол наклона передних стоек. Т.е. в наших краях железки на купе найти будет нереально. Впрочем, я думаю вы покупаете машину не для того чтобы ее бить.
Проблемы по кузову как правило сводятся к классическому вопросу «бита или нет». Конечно бита, не обольщайтесь. Нужно лишь убедиться, что бита она без деформаций несущих элементов кузова. На Каппе это сделать несколько сложнее чем на 155, для этого придется не только внимательно присмотреться к зазорам между элементами, но и залезть под машину. Любые деформации на: передних и задних лонжеронах, передних брызговиках (по-другому их называют колесные арки) порогах (кроме вмятин от домкрата), полу багажника, боковых стойках, "заломы" на крыше в районе чуть впереди от боковой стойки - однозначный повод отказаться от покупки. Перекошенные двери (если это не связано с раздолбанными петлями) - повод присмотреться к машине внимательнее, возможно с участием профессионального кузовщика. Осмотрите внимательно передний подрамник - он идет по периметру моторного отсека. На нем не должно быть деформаций. Крепится подрамник таким образом, что при деформации передних лонжеронов – он либо сминается либо скручивается. Лонжероны вытянуть можно, подрамник – гораздо сложнее.
к задней ее части. Находим кронштейны крепления задних продольных рычагов к кузову, отсчитываем назад по лонжерону сантиметров 20-30 и внимательно осматриваем эту область, и дальше назад– следов деформации быть не должно.
Лопнувший лобовик без следов удара камня – плохой знак – либо плохо вклеен, либо кузов деформирован.
С ржавчиной проблем как правило не бывает. Каппа оцинкована, и неплохо окрашена. Сколы на передней части - это нормальный износ. Если где-то вздулась краска - одноначно элемент ремонтировался.
Переходим под машиной
Салон Каппы довольно тихий. Т.е. он вообще по идее должен молчать. Если вы слышите отдельный шорох или четкое поскрипывание из совершенно определенного места – это не страшно, если вас это не раздражает. Учтите, что тот звучок, который вы при покупке проигнорировали, впоследствии может заставить вас возненавидеть Каппу и весь мир впридачу. Если же салон играет Лунную Сонату всеми своими пластиковыми фибрами, то лучше с такой Каппой не связываться – потому как это ненормально, и причин этой ненормальности может быть масса. Причем не всегда безобидных.
Двигатель
Здесь пойдет речь только о бензиновых Каппах. Дизели - тема отдельной статьи. Каппа комплектовалась атмосферными 2,0 и 2.4 R5 20V, 3.0V6, и турбоверсиями 2.0 R4 16V b 2.0 R5 20V.
Глухой металлический стук по частоте привязанный к оборотам, возникающий или усиливающийся при наборе оборотов - однозначный отказ от покупки. Это либо поршневой стук, либо стук вкладыша. Читаем - капиталочка. Не однозначно конечно, но рисковать не стОит.
При старте, даже прогретого двигателя, обороты должны подняться до минимум 1100 и плавно опуститься до холостых. Если этого не происходит - самое худшее может быть закопано в расходомере воздуха. Желательно попробовать запустить холодный двигатель - обороты должны быть 1100-1200 даже летом в течение небольшого времени. При -20 обороты должны быть под 1500.
Из выхлопной трубы не должен лететь черный дым (кроме момента, когда вы загоняете мотор в отсечку), а также клубы белого дыма (не касается окружающей температуры - 25).
Заглянем в расширительный бачок ОЖ. Откручивать пробку на горячем моторе нужно очень медленно и осторожно, чтобы не ошпариться. Жидкость должна быть явственного синего, зеленого или красного цвета. Бурая чача – не наш выбор. Плавающие бурые масляные пятна – тем более
Рядные 5-ки – механически очень неплохи. Трудно назвать типичные проблемы этих моторов. О механике мотора вообще трудно что-либо сказать – она просто надежна. Слабое место – резиновые гофры и патрубки. У 2.0 довольно сложный впускной тракт, и найти в нем дырку бывает непросто. А дырки бывают.
Ритмичный звук, по частоте связанный с оборотами, но не зависящий от них по тональности - это скорее умерший гидрокомпенсатор. Лечится, но с продавцом надо торговаться на добрую сотню.
Дизельный звук встречается куда реже, чем на Альфах. Но этот звук стОит столько же. Это вариатор фаз, который стоит теперь уже не 150, а 135, но от этого наверное не намного легче. Если звук на холостых не слышен, поднимите обороты до 1700-2000, и плавно и медленно покачайте их вверх-вниз. Если вам удалось извлечь из бензинового мотора звук дизеля – значит все-таки вам придется менять вариатор в скором будущем.
Внимательно прислушайтесь в районе переднего кожуха мотора. Попискиваня, шорохи и треск – это «всего-лишь» ролики сервисного ремня (генератор, климат, гур), либо ролики ГРМ. Последние все равно менять – ездить на машине с неизвестно когда менянным ремнем ГРМ – то же самое что взлетать на самолете с неизвестным количеством топлива на борту. А вот описанное «всего-лишь» стОит в комплекте 140 долларов. Потому что роликов сервисного ремня аж 3 штуки.
Типичны течи масла из-под заднего сальника коленвала, из-под клапанной крышки спереди мотора.
R5 почему-то очень неохотно сбрасывают обороты – это нормально, но требует привыкания.
V6 Это альфовский мотор с клапанными крышками с надписью Лянча. Этим все сказано. Я живьем в Беларуси видел только 2 такие машины. Долго останавливаться не буду, т.к. боюсь что при покупке V6 слово «выбор» не очень применимо. Скажу только что классный, дорогой, мощный, прожорливый, обалденно богатый мотор. С ним Каппа превращается в настоящий бизнес-седан.
Турбо.
Старый добрый 4-циллиндровик 16V, который ставился на лянчу дельту интеграле, имеется и в гамме моторов Каппы. Простой, надежный, недорогой в обслуге, обеспечивающий Каппе весьма впечатляющую динамику. Гидрокомпенсаторов нет, так что клапанный стук – это разрегулированный клапан либо изношенный толкатель. Впрочем, в этих моторах довольно быстро изнашиваются направляющие втулки клапанов, что может породить такого рода стуки.
Обязательно смотрим на турбину снизу – мокрый патрубок на выходе из турбины должен насторожить. Очень мокрый – готовиться к ремонту или замене турбины.
Течи масла – это ужас 16V. Только спереди мотора имеется 5 сальников, каждый из которых может потечь. Или все сразу. Может течь из-под любой прокладки, из-под заднего сальника коленвала. В общем сухой 16V либо только что отмыт, либо вам попался уникум.
R5 20V конструктивно аналогичен атмосфернику, только с турбиной. О масле на выходе турбины уже написано, касается и 20V.
Какой мотор предпочесть?
По соотношению ходовые качества/экономичность – 2.4-литровик. Аппетит у него в среднем не больше чем у 2-литрового мотора, но запас мощности больше. Моторы механически идентичны. Правда 2.4 распространен куда меньше чем 2.0.
Мотор 2.0 – самый распространенный. Позволяет довольно комфортно передвигаться, но все же мне кажется, что его маловато для довольно тяжелой Каппы. Косвенно это находит подтверждение в расходе топлива - 2-литровик не стесняясь кушает 12-14 литров по городу. Для такого объема это многовато.
Турбо-версии впечатляют динамикой, но…. Каппа – не гоночный болид концептуально. «пустые» низы и подхват в зоне буста не вяжутся с ощущениями от автомобиля. В общем сочетание Каппы и турбо – очень на любителя. Довольно странное такое сочетание.
Примечание. Я ничего не писал здесь про замеры компрессии. Потому что это сродни религии… Слишком много факторов на нее влияют, и по большому счету – делать выводы на основании замеров компрессии – это как определять направление ветра по обслюнявленному пальцу. Если с компрессией непорядок – то мотор не будет себя вести как правильный мотор. Чтобы определить это при покупке – не обязательно в него что-то тыкать.
Подвеска.
Конструктивно аналогична подвеске 164. Кое-что даже подходит.
Впереди имеем поперечный рычаг с двумя сайлентблоками, которые можно менять отдельно, и шаровой, которая тоже меняется отдельно. Стойка МакФерсон. Стабилизатор поперечной устойчивости. Больше там ничего и нет.
Стабилизатор доставляет наибольшее число проблем владельцам Капп. Если при проезде по «стиральной доске» вы слышите «барабашку», этакую мелкую часту дробь слегка отдающую в руль, то это – умершие стойки стабилизатора. Суть проблемы в том, что отдельно стоек до недавнего времени вообще не было, стабилизатор в сборе стоит под 250 долларов. Стойки отдельно появились, стОят теперь по 50 за штуку, а их там 2, но не совсем понятно как их туда ставить в силу особенностей крепления. Проблема стабилизатора решается его переделкой под сменные стойки, что с работой и материалами обходится в 90-100 долларов.
Пните переднее колесо по направлению вперед – оно не должно болтаться. Еще можно попросить друга тронуться и обратить внимание на переднее колесо – если оно задергалось вперед-назад, или рвануло вперед раньше чем поехала машина – значит имеем замену сайлентблоков, а возможно и шаровой. Шаровая обычно звучит при тех же условиях что и стабилизатор, но более гулко, и не отдает в руль. Покачайте руками колесо как при повороте руля вправо-влево. Если вы почувствовали люфт – виновата рулевая тяга или наконечник. Все детали подвески относительно недорогие, кроме стабилизатора.
Нажмите на крыло – хрюкающий звук – это требующий замены амортизатор. 100 евро за шутку. Почему-то на каппах амортизаторы частенько именно хрюкают :) Снимите кожух верхней опоры стойки и посмотрите – нет ли там резиновой стружки. Если есть – менять верхнюю опору. 100$.
В задней подвеске практически меняют только по 2 сайлентблока с каждой стороны. Если что-то стучит сзади – это скорее всего они. После 1997 года в каппе изменили конструкцию заднего стабилизатора, в результате чего могут появиться стуки из-за его изношенных втулок и стоек. Задние амортизаторы хрюкают реже, так что если хорошенько нажать на крышку багажника и отпустить, машина должна плавно, именно плавно! (а не подпрыгнуть) вернуться в исходное положение, не раскачиваясь. Метод конечно топорный и достоен пассатов Б3, но другого предложить не могу, потому как метод, описанный в статье про 155 к Каппе не очень применим.
Тормоза
Все что о них можно сказать – что довольно добротные, неплохо дозируются. Если педаль дубовая или проваливается в пол – это ненормально. Могут при езде греметь разболтанные направляющие суппортов. Вещь практически неизлечимая и неприятная. Нет, конечно можно поменять направляющие вместе со скобами, но боюсь что продавец столько не уступит. Беспорядочный грохот исчезает при торможении, даже легком? Это оно.
Если есть возможность – загляните на тормозные диски. Они должны блестеть, а не быть покрытыми ржавчиной. Особенно касается задних. Восстановление работоспособности задних тормозов – процесс трудоемкий и дорогостоящий.
Обращаем внимание - если машина оборудована АБС, то лампочка АБС должна загореться при старте и через 1-2 сек. погаснуть. Если она не загорается значит ее нет. Проверьте на песочке – работает ли АБС. Если работает, то перегорела лампочка, если нет – значит продавец ее выкрутил
Комментариев нет:
Отправить комментарий