Выбираем Альфу 166

Итак, о выборе 166 и что с ней делать после покупки.

Дабы не перепечатывать все написанное ранее о 155 и Каппе – рекомендую почитать общую часть статей о них.  Многие общие моменты касаются и 166.

Первое и самое главное, что должен усвоить потенциальный покупатель 166 – это то, что вы должны быть готовы морально, и главное – финансово.  Причина в том, что 166 часто покупают после владения младшими моделями Альфа Ромео.  Так вот 166 это совсем другая машина, с совсем другими затратами.  Если вы покупаете 166 после БМВ – вам куда легче.  Если после 156 – то готовьтесь учиться жить философски.  Если после 155 или чего-то в этом роде – вы либо сошли с ума, либо богатый дедушка оставил вам очень неслабое наследство.   Итак, вам нужно крепко задуматься и оценить свои финансовые силы.
Если все-таки вы готовы содержать требовательную и капризную итальянку – вперед.  Вернее, СТОП!
Покупать 166 на рынке «потому что понравилась» - почти равносильно походу в казино со всей своей наличностью.  «Почти» - потому что в казино все-таки иногда выигрывают.  Покупать 166 без осмотра специалистом на подъемнике – категорически запрещено.   Это не та машина где состояние подвески можно оценить, попинав колесо ногой.
Цель настоящей статьи – помочь вам в торге, прикинуть первоочередные вливания в свежекупленную 166 и отсечь заведомо неподходящие варианты.
Все цены даны для Киева, и вряд ли существенно отличаются в меньшую сторону в других городах и странах.

Мотор.
О бензиновых.
На 166 ставились 2.0TS, 2.5V6, 3.0V6 и 2.0TB.   Первый – явная ошибка.  Что бы ни говорили – он откровенно слаб для 166 и к тому же конструктивно не очень ресурсный мотор.  Аналогичен таковому на 155 и 156, со всеми болячками, основная из которых – ресурс.  А ресурс у него – 200-250 тык, не более.  Откровенно дешево сделанный КШМ и длинноходная геометрия при «верховых» характеристиках  делают этот мотор одним из самых неудачных альфамоторов эры Фиата.  Увы.  Это все означает, что 166 с 2.0TS следует избегать.  Просто не покупать и все.
Последний – довольно редкий мотор на 166, пришел из прошлого от 164-GTV, вцелом интересный агрегат, но имеет ряд недостатков. Во-первых, ему не хватает низов для перемещения довольно тяжелой 166.   Вообще сочетание 166 и турбо –  по своему забавно для ценителей и любителей.   Если вам понравилось на ней ехать – смотрите техническую часть, если нет – не мучайте себя.  В первом случае вас невозможно будет за ущи оттянуть от этой машины, во-втором…. не надо компромиссов, не нравится – значит это сочетание не ваше.  Во-вторых, этот мотор требует тщательного обслуживания.  Мотор довольно шумный, т.к. в ГРМ не используются гидрокомпенсаторы.   Работает он с характерным звонким лязгом, который на первый взгляд хаотичен,  но прислушавшись – начинаешь улавливать ритм и «музыку».  Потренируйтесь, сравните звук мотора с звуком любого альфовского V6 12V, в хорошем состоянии.  В этой музыке не должно быть четко улавливаемых отдельных стуков.  Если ГРМ издает глухие ритмичные звуки, а не звонкий громкий шелест – это свидетельствует о разрегулированном клапане.   Это очень плохо.  Как правило при вскрытии констатируется смерть толкателя, частенько не одного, смерть распредвала, порой и обоих.   Это все очень недешево, толкатели по 20-28 долларов, распредвал – 450, да и сама регулировка клапанов – недешевое и непростое занятие.
Не думайте, что если мотор старого образца – то он дешев в обслуживании.  ГРМ-сервис обойдется вам около 400 долларов, термостат – 150.  Не дай вам бог купить машину с мертвой турбиной.  Ремонт турбины – дело сомнительное, заводская реконструкция стоит 1400-1500 долларов, новая оригинал – 2300-2500.  Диагностика – аналогична для любого турбомотора.  На этом закончим о славном 2.0TB, тем более что таких машин крайне мало.
2.5V6 и 3.0V6.  Эти моторы отличаются лишь объемом, динамикой и аппетитом.  Причем последним – довольно незначительно.   Считаю что эти два мотора  - оптимум для 166, хотя 3.0 едет гораздо ярче 2.5.   Механически отличий практически нет.
У этих моторов практически нет типичных болезней.  Вернее, есть, но они – скорее следствие болезней навесных систем.
Во-первых, моторы сильно нагружены с тепловой точки зрения.  Малейшие неполадки в системе охлаждения приводят к перегреву мотора.  А неполадок – букет. Забитый тополиным пухом радиатор, высыпавшийся радиатор, потекший радиатор, радиатор, забитый изнутри герметиком…   В общем вероятность того, что радиатор потребует замены в первые полгода владения – очень высока.  Стоимость вопроса – 300-330 долларов.  Далее – насос, или помпа.  Весьма ненадежный агрегат, т.к. опять же сильно нагружен. Если машина перегревается на ХХ, но температура падает при прогазовке – помпа на смертном одре и просит последний в своей жизни стакан воды.  Если же прогазовка не помогает, при живом радиаторе – помпу пора закапывать.  Сама деталь  около 100-140 долларов, но замена ее связана со снятием ремня ГРМ, что стОит немного дороже.  Посему при малейших подозрениях на плохую работу – помпу следует заменить при ГРМ-сервисе.
Следствия перегрева мотора – пробитая или пробитые прокладки ГБЦ, и в эту тему лучше подробно не вдаваться, ибо узнав стоимость ремонта вы вообще никогда 166 не купите.  Скажу только – при малейшем подозрении на пробитую прокладку – бегите от этой машины куда глаза глядят.
Во-вторых – регулярный сервис.  ГРМ сервис обойдется вам в 340-350 долларов по запчастям + 100 +\- по работе.  Сильно желательно выставлять распредвалы копирами, хотя можно обойтись и без них.   Однако во втором случае дядя Вася, который замечательно чинит Жигули и возьмется за вашу 166 – проклянет вас самым страшным проклятием диких африканских племен.   При ГРМ сервисе обязательна замена прокладок клапанных крышек на новые, иначе они потекут с вероятностью 100%, причем потекут на выпускные коллекторы, и запах горелого масла будет услаждать ваш нюх всю дорогу.
166 не имеют топливного фильтра в классическом понимании.  И ладно.  Не надо врезать в магистраль фильтр – это нагружает насос.  Лучше периодически чистить форсунки, чем покупать новый топливный насос.  Топливная система 166 чувствительна к качеству бензина.  Причем не столько к октановому числу (отлично ездит на 92), сколько именно к качеству.   Чистить форсунки раз в полгода – нормальная практика, не столько из-за механических примесей в бензине, сколько из-за лаковых отложений.
Писать о качестве масла – глупо.  Убить дешевым маслом альфовский V6 – легко и просто.  То же касается фильтра.
Фильтр салонный.  Заслуживает отдельного упоминания, ибо не вовремя замененный салонный фильтр = замененный вентилятор печки, первый стоит 18 уе, второй – 200-250.  Выбор, как видите – есть.
В третьих – система зажигания и впрыска.  Довольно надежная, но при поломках – весьма дорогая.   Если на холодную мотор работает неровно и при резком нажатии на газ – постреливает и подтраивает – велика вероятность что неисправен расходомер. От 225 до 385 долларов, под заказ, неизвестно когда.  В общем дорого и геморойно.  Продавец будет говорить о том что надо поменять свечи? Может и надо, свечи – 6 штук по 18 долларов, замена – под 40 долларов.  Сильно ли это дешевле?
Следующая частая проблема – в какойто момент на панели загорается лампочка в виде форсунки либо желтый символ «мотор» (для моторов евро3) и двигатель начинает набирать обороты крайне неохотно и лениво.  После перезапуска мотора проблема проходит, может проявиться вновь через некоторое время.   Симптомы как правило связаны с неисправностью  датчика положения дросселя (который приводится не тросом, а электромоторчиком), либо датчика положения педали газа, либо того и другого одновременно.  Лечить эту проблему можно, но тоже не дешево и обходится в 150-300 уе.
Вообще в 166 лампа «форсунка» загорается лишь при наличии довольно серьезных неисправностей,  поэтому выяснение причины – категорически обязательно.
Вцелом – мотор должен урчать, работать ровно и без вибраций и прострелов.  Все сказанное в других статьях о посторонних звуках в моторах – актуально и для 166х.
V6 – относительно сухой мотор, возможны течи по заднему сальнику коленвала, что не является чем-то страшным, но работа по снятию КПП обойдется в долларов 140-150.  Сам сальник недорогой – 12 долларов.
Обратите внимание на состояние выхлопной системы, если вы не хотите ездить под аккомпанемент пацанозвуков, судорожно выискивая, где бы купить хоть что-нибудь из выхлопной, за хоть какие-нибудь вменяемые деньги.  Некоторые пытаются купить глушитель даже на e-bay, и это не от хорошей жизни.

Трансмиссия.
Ничего особенного.  Были версии с 6-ступенчатой и с 5-ступенчатой КПП, а также с автоматом.  Все коробки довольно надежные, и типичных проблем не имеют.  Конечно, все ломается, и проверить четкое включение и выключение всех передач сильно рекомендуется.
Сцепление.  Почему-то редко встречаются в продаже 166 с живым сцеплением.   Основные признаки агонии – «ватная» тугая педаль, размытый момент включения и посторонние звуки.  Сцепление с обратным выжимом, стоит 220-300 долларов + 140-150 – замена. Как правило вместе со сцеплением меняется рабочий цилиндр привода (22-26 долларов), ибо ресурс их практически одинаковый.  На 2.0TS, дизелях, V6 евро-3ставился демпферный двухмассовый маховик, и это – грустно, т.к.  нередко он выходит из строя и вытягивает из вашего кармана от 300 долларов за б/у до 600 евро за новый.

Подвеска.
Много писать не буду.  К диагностике подвески нужно отнестись очень серьезно, особенно касается задней.  Обязателен осмотр специалистом, с составлением списка деталей, подлежащих замене.   Затем – узнайте цену запчастей.  Предварительно присев, если речь идет о задней подвеске.  Обязательно посчитайте сумму, и предъявите ее продавцу.  Подвеска способна потянуть от 200 долларов до 2000.  Последння цифра – не теоретическая, такое было в моей практике.

Электрооборудовние.
166 должна продаваться с полным комплектом код-карточек.  Если их нет – разворачиваемся и уходим искать другую 166.   Точка.
Далее.  Помимо код-карточек в центральный замок зашит пароль на дистанционное открывание, т.е. с той самой кнопки на ключе.  Если ЦЗ не работает с ключа – возможно он и не заработает никогда.
Общее правило – проверить все электрическое, что есть в машине -  на работоспособность.   Проверить компьютером все системы, управляемые процессорами.  Не верить ни единому слову продавца про сгоревший предохранитель, лампочку, и космические силы.  Если что-то глючит – будьте готовы к тому что оно никогда не заработает так как положено.  Не обязательно конечно, но будьте готовы.  И из этого исходите при принятии решения о покупке.
Как правило в 166 бывают проблемы с ЦЗ и замками дверей, эирбэгом, круиз-контролем, а также – малообъяснимые глобальные глюки с хаотичным загоранием сигнальных ламп, мало связанных между собой.
Потратьте время на то, чтобы разобраться с работой ICS-панели, это тот самый экран по центру торпеды.  В процессе вы можете заметить что-нибудь аномальное например в работе климат-контроля или бортового компьютера.

Салон.
Стоит обратить внимание на общее состояние салона.  В 166 состояние салона тесно связано с общим состоянием автомобиля.  Характерно – поломанные и болтающиеся кнопки стеклоподъемников. Не нравится салон – оставьте этот экземпляр в покое.

И последнее – повторюсь что к выбору 166 нужно подходить крайне тщательно.  С участием кузовщика, моториста, специалиста по впрыску и ходовой.   Это – ваша гарантия получать от машины удовольствие, которое она способна приносить.
 В противном случае вы рискуете потратить на ее ремонт столько денег, что вам бы хватило на небольшой Опель.  И  НИКОГДА не покупайте дешевую 166 – это покупка очень и очень дорогой машины,  только в рассрочку, с тратой горы нервов и уплатой непомерных процентов.