Нижеизложенное является моим ИМХО, и если кому-нибудь пригодится - буду рад.
Также написанное здесь в некоторых частях касается и других автомобилей концерна на платформе Фиата Типо (Альфа 145/146 с 97го года, Фиат Темпра, Лянча Дедра, Дельта, а по подвеске - и Фиат Купе)
Все выводы сделаны не на единичных случаях, поэтому заявлять «а вот у меня….» не стОит. Потому как ломается в принципе все, и сломаться может что угодно. Починим :)
Многие цены устарели, статья писана лет 5 назад
Итак.
Все неисправности делятся на абсолютно фатальные (т.е. от покупки однозначно отказываемся в силу невозможности установить бюджет устранения) и устранимые (имеется в виду точно известный диагноз и бюджет устранения, т.е. повод для торга).
Для начала просто прокатитесь на машине. Если не понравилось – и нечего себя насиловать дальше. Попробуйте как она управляется, разгоняется, тормозить. Просто прислушайтесь к себе. Если понравилось – не надо на нее прыгать и отрывать с руками. Читайте, думайте, оценивайте.
Вообще покупка машины – вещь очень вероятностная. По сути – это покупка кота в мешке. Ни одна даже самая крутейшая станция диагностики не может заглянуть в будущее вашего автомобиля дальше чем на 5-10 тысяч километров, а часто – и того меньше. Так что при покупке мы оцениваем чаще не факты, а вероятности, и риски, связанные с этими вероятностями. А уж какой уровень рисков приемлем лично вам – и решать только вам.
Отдельно о компьютерной диагностике. В общем и целом – вещь не плохая. Но совершенно не панацея. Т.е. на компьютер стоит ехать в самом конце, чтобы окончательно убедиться что с машиной все ОК. В 155 можно прочитать только блок управления двигателем, блок АБС и блок эирбэга. Имеет смысл делать только первое и третье, со вторым и так все понятно – АБС либо работает либо не работает, впрочем прочитать блок АБС полезно если АБС не работает, чтобы примерно оценить бюджет ремонта.
Остановимся на ЭБУ двигателя. Что он вам может сказать? Только то, что все электрические компоненты системы впрыска в порядке, и выхлоп соответствует тем параметрам, которые требуются. Или наоборот, что-то не в порядке. О механическом состоянии мотора ЭБУ вам не скажет совершенно НИЧЕГО, по крайней мере прямо. Т.е. ЭБУ совершенно не интересует провернутый вкладыш или течь масла со скоростью литр в час.
Ну, начнем по порядку.
Кузов.
я не кузовщик, но попробую.
Важно определить побывала ли машина в серьезной аварии, т.е с деформациями силовых конструкций. Причем серьезной аварией будет и удар например в переднее крыло с загибом лонжерона. Все-таки Альфа это Альфа и управляться она должна как Альфа. А однажды согнутая и разогнутая конструкция неизбежно теряет свою жесткость, что в дальнейшем сказывается на управляемости и на безопасности. Любые деформации на: передних и задних лонжеронах, передних брызговиках (по-другому их называют колесные арки) порогах (кроме вмятин от домкрата), полу багажника, Боковых стойках, "заломы" на крыше в районе чуть впереди от боковой стойки - однозначный повод отказаться от покупки. Перекошенные двери (если это не связано с раздолбанными петлями) - повод присмотреться к машине внимательнее, возможно с участием профессионального кузовщика. Характерная фишка - прямо под лобовым стеклом в салоне есть пластиковая планка, которая практически неизбежно трескается при более-менее серьезном ударе спереди. Правда, бывает еще что трескается она и от солнца. Но целая планка чаще всего говорит о неплохом прошлом. Под передним бампером по бокам сразу под крыльями есть своеобразные стойки на которые крепится бампер. Так вот, деформируются они от мало-мальски серьезного нажатия рукой, и назад выпрямить их практически нереально, да и никто не будет заморачиваться. Удар сбоку в крыло = 100% покоцаная стойка. Менянные стекла... Ну я в это меньше верю, есть 1001 причина поменять стекла. Например меня мой целый лобовик 98го года напрягает, хочу новый, непотертый абразивом. В остальном все стандартно - ищем ржавчину, потеки краски и тд. Плохой признак - отсутствие задней защиты под багажником (там все должно быть закрыто большим пластиковым листом) Ржавчину ищем внимательно возле швов на порогах, а также "в передних углах салона, только под днищем" :).
Салон. Ну тут более-менее все понятно. Может быть в меру скрипуч, что для Альфы нормально. Но чересчур голосистый - это признак того что его разбирали, возможно неоднократно. Вопрос "почему" выяснить удается не всегда. Обращаем внимание на наличие родных пластиковых затычек болтов в дверях и прочих "фигулек".
К чему столько всего? Не покупайте конструктор, даже хорошо ухоженный. Если конечно, колупание в машине - не ваше хобби.
Двигатель
Общее
Глухой металлический стук по частоте привязанный к оборотам, возникающий или усиливающийся при наборе оборотов - однозначный отказ от покупки. Это либо поршневой стук, либо стук вкладыша. Читаем - капиталочка. Не однозначно конечно, но рисковать не стОит.
Прислушиваемся к генератору, помпе, и ГУРу. В общем все как у всех.
При старте, даже прогретого двигателя, обороты должны подняться до минимум 1100 и плавно опуститься до холостых. Если этого не происходит - самое худшее может быть закопано в расходомере воздуха. Желательно попробовать запустить холодный двигатель - обороты должны быть 1100-1200 даже летом в течение небольшого времени. При -20 обороты должны быть под 1500.
Из выхлопной трубы не должен лететь черный дым (кроме момента, когда вы загоняете мотор в отсечку), а также клубы белого дыма (не касается окружающей температуры - 25).
Заглянем в расширительный бачок ОЖ. Откручивать пробку на горячем моторе нужно очень медленно и осторожно, чтобы не ошпариться. Жидкость должна быть явственного синего, зеленого или красного цвета. Бурая чача – не наш выбор. Плавающие бурые масляные пятна – тем более.
8V.
Восьмиклапаннику позволительно слегка греметь в районе впуска 1го цилиндра на сбросе газа (естественно когда машина стоит на месте) Беспорядочный стрекочущий звук издает растянутая цепь. Негремящих восьмиклапанников уже наверное нет. Я правда не слышал о случаях обрыва цепи от старости, хотя возможно таковые и были. Как бы то ни было, сильно смущаться этого звука не стОит.
НО. Это единственный допустимый посторонний звук. Ритмичный звук, по частоте связанный с оборотами, но не зависящий от них по тональности - это скорее всего разрегулированный клапан. Не обольщайтесь, клапана на 8V регулируются дорого и очень геморойно. Одна шайба стОит 5 евро под заказ через фигзнаетскольковремени. В силу этого мало кто эти самые клапана регулирует. Соответственно ездят так, а это значит что распредвал там уже... ну в общем не фонтан. Ведь не вчера же клапан разрегулировался.
8V, даже 1.7 должен разгоняться довольно ровно, с ощутимым подхватом в районе 4000 оборотов. Крутиться до отсечки должен легко, не захлебываясь на верхах. Это все естественно касается реального разгона, а не газования стоя на месте :) , что, кстати, вообще нельзя делать. Если мотор ведет себя не так как описано - это не ваш мотор.
Течи масла. Стандартный набор - сальник коленвала передний и задний. Передний - не страшно и недорого, задний - съем коробки, процедура уже посерьезнее. Течь из-под заливной пробки - стандарт. Течь из-под клапанной крышки неприятна практической невозможностью купить новую прокладку. Внимательно смотрим на мотор сзади (ближе к салону). Если в районе 1го цилиндра есть масло - это течь из-под ГБЦ, что совсем неприятно, т.к. она имеет свойство прогрессировать, и устраняется заменой прокладки ГБЦ, чаще всего вместе с шлифовкой ГБЦ.
Слегка плавающие обороты(слегка!) - практически не лечатся, впрочем и неудобств особых не доставляют. Повод лишить продавца излишней самоуверенности.
Вцелом 8V - очень неплохой мотор, выдерживающий грубое и циничное насилие (в плане эксплуатации, но не ремонта), Отличается просто поразительной живучестью.
16v.
Гораздо более нежный и чувствительный агрегат.
Течи масла спереди мотора... ой, откуда угодно :). Перечислять нет смысла, но все более-менее лечится. Течь из-под ГБЦ – явление куда более редкое. Частенько течет из-под клапана вариатора, это такая штучка черненькая с 2мя проводами в районе впуска первого цилиндра.
Течь сзади – как всегда, задний сальник коленвала, однако вместо 4$ он стОит 30$.
Тарахтеть впереди мотора могут ролики ГРМ, ролики сервисного ремня (их 2шт если у вас экземпляр с климатом). Все недешево, например ролики сервисного – 50+20$. А привод ГРМ вам все равно менять – от греха подальше.
Стук клапана, как у 8V – это мертвый гидрокомпенсатор, что в принципе встречается не очень часто. А вот другой звук…. Вы заводите мотор, и первые 1-3 сек. он глухо гремит как типичный дизель. А еще хуже – если гремит постоянно. Тут без вариантов – умер вариатор. 150$ на бочку. Причем 80% 16v у нас – с умирающими или умершими вариаторами. Ничего страшного, но продавца нужно подвинуть по цене.
16V обязан тихонько рокотать-урчать. Причем очень ровно. Неровная работа двигателя – повод для отказа от него. Причин может быть масса, все дорогостоящие, и перечислять я их не буду. Свечи стоят 150$ комплект и дай вам бог обойтись свечами.
На ходу – ровная добротная тяга до 4000, потом – подхват. При этом, если вы давите тапку в пол, двигатель должен издавать отчетливый довольно низкий рык а не натужно выть.
Примечание. Я ничего не писал здесь про замеры компрессии. Потому что это сродни религии… Слишком много факторов на нее влияют, и по большому счету – делать выводы на основании замеров компрессии – это как определять направление ветра по обслюнявленному пальцу. Если с компрессией непорядок – то мотор не будет себя вести как правильный мотор. Чтобы определить это при покупке – не обязательно в него что-то тыкать.
Подвеска.
Проста как грабли.
Не буду описывать куда и как тыкать монтировкой, ибо если вы лазите под машину с монтировкой, то думаю советы мои вам уже не нужны. А вот поддомкратить задние колеса стоит. Домкратим, качаем колесо вверх-вниз. Если есть люфт – ОПА. Вы чуть не попали на замену ремкомплекта заднего рычага, либо ступицы. Зч с работой в первом случае - 65$ на одну сторону, во втором – 75(50 если машина без АБС). Отличить один люфт от другого можно просто посмотрев – болтается ли рычаг на своем креплении. Фокус в том что эти люфты как правило не стучат, и никак не проявляют себя, кроме ухудшившейся управляемости машины. А на скорости 180-200 живущая своей жизнью попа – пренеприятнейшая вещь.
О передней подвеске. Коротко и ясно – стучать ничего не должно. Если стучит – надо определять что. Фатальных вещей в подвеске нет, все меняется и притом довольно недорого. Попинайте колесо ногой по направлению спереди машины назад. Болтаться не должно. В рулевой рейке на заглушенной машине возможен НЕБОЛЬШОЙ стучок. Это не страшно. НО люфта быть не должно.
Не уподобляйтесь покупателям Пассатов Б3 дизель. Проверить амортизаторы, нажимая на машину, да еще и на Альфу – не-воз-мож-но. Нужно найти ближайшего «лежачего полицейского наоборот», т.е поперечную «впуклость» асфальта и проехать по ней на скорости 30-50 км.ч. Если подбросило перед – значит передние аммо не фонтан, если зад – значит задние. Если вы улетели в кювет – дальше можете не читать – вы машину уже купили :) В идеале машина должна слегка клюнуть носом а потом присесть на зад.
Общие вещи типа проверки на уводы машины при равномерном движении и при резком торможении не буду описывать, это одинаково для всех машин.
Тормоза.
Запоминаем. У 155 тормоза хорошие! Т.е. дозироваться усилие должно четко и плавно. Если чтобы пустить колеса в юз (или чтобы сработала АБС) нужно упираться в педаль 2мя ногами – что-то тут не так. Если есть возможность – загляните на тормозные диски. Они должны блестеть, а не быть покрытыми ржавчиной. Особенно касается задних. Восстановление работоспособности задних тормозов – процесс трудоемкий и дорогостоящий.
Обращаем внимание - если машина оборудована АБС, то лампочка АБС должна загореться при старте и через 1-2 сек. погаснуть. Если она не загорается значит ее нет. Проверьте на песочке – работает ли АБС. Если работает, то перегорела лампочка, если нет – значит продавец ее выкрутил.
Трансмиссия.
Запускаем двигатель на нейтралке, выжимаем сцепление, отпускаем сцепление. Никакие звуки не должны появляться или исчезать. Т.е. ничего изменяться не должно. Если что-то меняется – либо не покупайте машину, либо готовьтесь морально что ремонт может потянуть не одну сотню денег. Заявления продавца о всего лишь необходимости поменять выжимной подшипник пропускаем мимо ушей. Может он и прав, а может и нет, но рискуете вы.
Момент включения сцепления должен очень четко ощущаться. Если этот момент размыт – сцепление изношено.
Передачи должны включаться четко, без скрежета и стука. У 155 довольно грамотные коробки.
Проверяем ШРУСЫ покатавшись с вывернутым рулем по кругу, добавляя газу. Хруста быть не должно.
Электрика.
Это тема отдельного опуса. Вкратце это выглядит так. В Альфе не бывает мелочей. ВСЕ, абсолютно ВСЕ что есть в машине электрического обязано работать. «Перегорела лампочка» не принимается, т.к. стОит лампочка 1000 рублей и нормальный продавец ее поменяет. Если в Альфе что-то не включается, не выключается, или иным образом ведет себя не так, как положено – есть серьезный повод задуматься – хотите ли вы машину в которой эта неисправность возможно не будет исправлена НИ.КО.ГДА. Например, у вас всегда будет гореть сигнальная лампа «неисправна лампочка подсветки номера» (эта та фиговина на Альфа-контроле которую многие путают с батарейкой). Или же эта лампочка подсветки номера никогда не загорится. В общем если в Альфе не работает что-то по электрике – возможно, что оно никогда не заработает.
Поищите картинку с приборной панелью. Возьмите ее с собой. И смотрите – если вы например включили ближний свет – должна загореться соотв. сигнальная лампа «ближний свет», а не дальний или измениться показания тахометра (да, бывает и такое). Стоит постараться проверить все возможные показания панели, ибо функции даже простейшей диагностики как в 164, здесь просто нет.
Да, еще такая стандартная вещь как дворники, работающие в прерывистом режиме как «мы больны болезнью Паркинсона». Не пугайтесь, все хорошо, лечится без проблем в течение часа.
А вот сами дворники стОит осмотреть на предмет целостности конструкции из пластика. Меняются дворники целиком с поводками, и стоят минимум в 4 раза дороже самых дорогих традиционных щеток.
Вот вроде и все что удалось вспомнить.
Комментариев нет:
Отправить комментарий